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Patagonie vous avez dit bout du monde ? C'est un peu la vérité car 24 heures de voyage nous emmène à l'autre bout de l'Argentine, presque à la pointe de l'Amérique du Sud, en Patagonie. Le nom lui-même fait fantasmer. Dernier rempart de (vague) civilisation dans cette lande désolée du bout du monde, Ushuaia petite bourgade à le charme absurde des comptoirs anciens : échoppes en tous genres, stations services et même un casino pour qui voudrait perdre ses derniers dollars avant d'aller affronter la mort au Cap Horn. Ici déjà, on sent que la puissance de la nature n'a pas vraiment d'opposition crédible quand l'avion flotte au gré des bourrasques avant d'atterrir. Et puis on part, en bateau d'abord, explorer le Lago Argentino et ses canaux où flottent des icebergs bleu fluorescents, morceaux de glacier qui se détachent régulièrement dans un bruit de craquement déchirant. Au milieu d'un paysage rendu gris par le mauvais temps, ces icebergs renvoient une lumière irréelle, une tâche de couleur impossible… Sur le bateau traine-couillons qui nous emmène, les photos ratées pleuvent. Chacun tend. Le visage fouetté par la pluie, le vent et les embruns, on se sent vivre. Dans l'hostilité de cette nature exceptionnelle, on a la certitude exaltante d'être parfaitement contingent. Puis nous rallions les Torres del Paine, et pour cela il faut traverser une frontière absurde que le Chili et l'Argentine se disputent depuis des siècles. Quatre jours durant, nous arpentons les sentiers de l'un des parcs naturels les moins domestiqués au monde. Le vent patagon attise les fantasmes, et les guides nous encouragent à grimper sur les crêtes pour le sentir souffler. A découvert, on peut presque s'allonger contre le vent venant du champ de glace du Sud (Southern Ice Field) qui alimente le glacier Grey et la plupart des lacs du parc… Quand on le prend en plein visage, on a plutôt l'impression qu'il arrive directement de l'Antarctique. Le sentiment de plénitude que l'on ressent ici est difficilement descriptible. La nature y est inviolée et nul ne cherche à l'asservir. Seul face à la puissance de la nature, fascinante et dangereuse, on est pris du plaisir infini de constater qu'il reste des endroits sur cette terre où l'homme ne cherche pas à se rendre « maître et possesseur de la nature » (pour reprendre cette phrase consternante de l'ami Descartes)… Les gens qui passent du temps dans cette partie de la Patagonie prennent un malin plaisir à vous dire que les quatre saisons s'y succèdent dans la même journée. C'est une sorte d'échappatoire pour les hôteliers qui craignent les doléances liées à une mauvaise météo. Chacun anone cette vérité discutable comme un sacerdoce. Nous avons eu, nous, la chance d'avoir principalement du printemps. Les lumières du soleil levant, la couleur des lacs (différente selon que l'eau vient de la pluie ou de la fonte des glaciers), la végétation rare et le ciel toujours changeants sont d'une splendeur indicible. A moitié pour fanfaronner, à moitié pour éprouver notre capacité de résistance, on se jette quelques secondes dans l'eau gelée du lac Pehoé, à 6°C. Presque tétanisé par le froid, bercé par le sifflement du vent entre les montagnes, j'expérimente la rare jouissance de sentir la vie couler dans mes veines… enfin après avoir dûment hurlé pour supporter la morsure du froid. Après avoir quitté cet endroit du bout de la terre, il est difficile de conserver son enthousiasme. Il faut plusieurs jours pour revenir à une réalité plus conventionnelle. La région des lacs, limite Nord de la Patagonie, fera donc pour nous office de convalescence. Ces lacs si semblables sous les nuages, prennent subitement des couleurs, des textures incroyablement diverses. Une randonnée au milieu d'arbres étonnants (les araucarias), quelques derniers kilomètres sur une piste pas vraiment entretenue achèvent ce merveilleux voyage… et l'on ressent, déjà, l'étreinte de la nostalgie.